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En quelques décennies, les centres-villes et les quartiers populaires ont vu fleurir des dizaines d’établissements de restauration rapide, souvent tenus par des communautés issues de l’immigration. Kebabs, pizzas, tacos et poulets frits ont remplacé peu à peu les sandwicheries traditionnelles ou les petits bistrots qui proposaient une cuisine simple mais ancrée dans le patrimoine français.
Ce qui était autrefois un moment de partage intergénérationnel est devenu un marqueur communautaire. Les fast-foods halal ou ethniques attirent massivement une clientèle jeune, issue de l’immigration ou des banlieues, tandis que les Français de souche privilégient encore majoritairement la brasserie, le restaurant traditionnel ou la cuisine maison.
Manger français, c’était partager un certain art de vivre : le pain, le fromage, le vin avec modération, les repas structurés. Aujourd’hui, une partie de la jeunesse consomme une nourriture industrielle, ultra-transformée, souvent incompatible avec les traditions culinaires nationales.
Cette malbouffe n’est pas neutre culturellement. Elle véhicule d’autres habitudes alimentaires, d’autres interdits (comme le porc), d’autres rythmes. Elle crée une bulle où l’on peut vivre en France sans jamais vraiment entrer dans la culture française. Le kebab devient alors plus qu’un sandwich : un symbole de repli communautaire.
Autrefois, l’ouvrier, l’employé, l’étudiant et le retraité pouvaient se retrouver autour d’un croque-monsieur ou d’un plat du jour à prix modeste. Aujourd’hui, les lieux de restauration rapide sont souvent ethniquement et générationnellement clivés.
On observe une forme de ségrégation spontanée : certains établissements sont évités par une partie de la population, non pas pour des raisons économiques, mais parce qu’ils incarnent une autre France. Cette fragmentation alimentaire reflète et renforce la fragmentation plus large de la société : coexistence pacifique en apparence, mais séparation des modes de vie en profondeur.
Cette évolution n’est pas anodine. Elle participe à l’éclatement du creuset français. Quand la nourriture, vecteur historique d’intégration, devient un facteur de distinction communautaire, c’est tout le modèle d’assimilation qui vacille.
Refuser de voir cette réalité, c’est nier l’évidence : la malbouffe n’est pas seulement un problème de santé publique, c’est un révélateur du séparatisme culturel en marche. Sans fierté retrouvée pour notre patrimoine culinaire et sans exigence claire d’intégration, cette frontière invisible continuera de s’élargir.
Il est temps de réaffirmer que manger en France, ce n’est pas seulement se nourrir : c’est aussi entrer dans une civilisation.
